Сегодня мы начинаем рассказ о том, что может Рязанская земля предложить туристам. Пресс-тур был организован Рязанским комитетом по культуре и туризму. Первым перед журналистами предстал 33-тысячный Касимов.

«Едут с товарами прочь из Касимова муромским лесом купцы», – поется в одной очень старой русской песне. Касимов, второй по величине город Рязанской области, известен в истории с 1152 года, когда, по летописному преданию, он был основан Юрием Долгоруким под именем Городца Мещерского. Город со своими сохранившимися восемью храмами – возле одного из них похоронен касимовский уроженец, знаменитый царский шут Иван Балакирев – исключительно живописно расположен на высоком берегу Оки.

В XV веке город был пожалован «в кормление» перешедшему на русскую службу казанскому царевичу Касиму и стал столицей просуществовавшего до 1681 года «буферного» государства между Москвой и Казанью. Отсюда мирно сформировавшийся на протяжении полутысячи лет сплав христианской и мусульманской культур. Касимовские татары – их живет сегодня в Касимове около 500 человек – считают себя самостоятельным субэтносом. К древним мусульманским памятникам ездит немало паломников из исламских стран. Речь идет, прежде всего, о старой мечети с минаретом 1470 года (фото), с которого открывается панорама всего города, и текие (мавзолей) Шах Али-хана XVI века, в котором похоронена знаменитая казанская царица Сююмбике.

В первой половине XIX века, благодаря трудам талантливых губернских архитекторов, в первую очередь И. С. Гагина, город стал одной из столиц русского провинциального классицизма: старые особняки (фото) знатных касимовских горожан – Скорнякова, Наставина, Кастрова, запечатленный во многих известных фильмах комплекс торговых рядов на Соборной площади (ярче всего – в «Инкогнито из Петербурга» Леонида Гайдая). В особняке Алянчикова, также как в старой мечети, находится богатейший историко-краеведческий музей, где можно купить популярнейший местный сувернир – «мешочек со счастьем». Деревянный особняк Баркова на набережной предполагается, когда найдутся средства, переделать в небольшую гостиницу.

Именно отсутствие гостиниц долгое время тормозило туристическое развитие Касимова. Расположенная на другом берегу Оки гостиница «Приока» уровня 3* принадлежала заводу цветных металлов (сегодня она функционирует как санаторий) рядовому туристу была недоступна, а муниципальная гостиница, реконструкция которой завершается в ближайшее время, уже к середине 90-х годов для проживания была непригодна. В последние годы в Касимове открылись небольшие гостиницы «Лейс», «Кузнечный двор», «У трёх дорог», совсем недавно рядом с автовокзалом появилась 40-местная гостиница «Дилижанс».

Главная же туристическая «изюминка» Касимова последних лет – открытый в самом центре города осенью 2007 года на базе частной коллекции Михаила Силкова Музей самоваров (фото). В главной экспозиции представлено около 400 экспонатов, в числе которых имеются настоящие уникумы: станционный самовар из сибирского Занзура, которым пользовался в 1920 году верховный правитель России Александр Колчак, и самовар – истинное чудо позднесоветского кича – подаренный к 75-летию Леониду Брежневу.

Исключительный интерес представляют ближние окрестности Касимова –Гусевский погост с архитектурным комплексом (два храма и колокольня) XVIII века, и особенно овеянное легендами село Гусь Железный с гигантским храмом в «готическом» стиле, построенный хозяином села богатейшим заводчиком Баташевым. В его московском дворце над Яузой до сих пор располагается одна из лучших столичных больниц. Дом и завод Баташева располагались здесь же, в Гусе Железном, и один из уголков хозяйского сада весьма выразительно назывался «садом ужасов», вероятно, в память о тех сотнях и тысячах рабочих, что ушли некогда в подземные, неразведанные доныне цеха завода, где отливались фальшивые золотые монеты, и уже не вернулись оттуда. Богатое прошлое Гуся Железного и многочисленные легенды о нем – отличная основа для создания историко-познавательных маршрутов и интерактивных программ.

Сегодня туристический поток в Касимове формируют, во-первых, группы из Москвы («чистый» путь на рейсовом автобусе занимает около 6 часов), посещающие по дороге музей Есенина в Спас-Клепиках и музей деревянного зодчества близ него – хотя вернее было бы назвать его музеем рязанских резчиков по дереву. Во-вторых, немногочисленные индивидуалы, путешествующие по маршрутам, описанным в вышедших в конце 80-х годов книгах о Рязанской земле Г. Вагнера и С. Чугунова. И, наконец, туристы с круизных теплоходов – их в Касимове каждый сезон бывает около 50 (теплоходы «Григорий Пирогов», «Чапаев», «Башкортостан», «Рихард Зорге»). Маршрут начинается на московском Северном речном вокзале, идет через Верхнюю Волгу до Нижнего Новгорода, а далее по Оке – через Касимов, Муром (знали купцы из песни, куда ехать!), Константиново, Рязань, и вновь по Москве-реке – от Коломны до Южного речного вокзала. Теплоходы могли бы добавить Касимову и больше гостей, но даже в незасушливые годы порядком обмелевшая Ока судоходна по этому маршруту лишь до середины июля.

Конечно, в первые годы XXI века Касимов стал куда заметнее на туристической карте России. Поможет ему, без сомнения, и включение в общефедеральный маршрут «Большое Золотое кольцо России», но и обольщаться тоже пока рановато: многие объекты показа (в первую очередь – торговые ряды) требуют срочной реставрации, а весьма значительный туристический потенциал города не используется и наполовину. Хотя «ловить», в том числе и туристов, в Касимове умеют – местный завод, выпускающий рыбацкие сети, известен во всем мире. Возможно, дело изменится к лучшему, когда через Касимов пролягут почти нехоженые пока туристические маршруты в «рязанскую укрaину», о неведомых достопримечательностях которой мы еще расскажем. (Юрий Тимофеев, специально для RATA-news)

Продолжаем рассказ о туристических достоинствах Рязанской земли. Пресс-тур был организован Рязанским комитетом по культуре и туризму.

На дороге из Сасово в Кадом – деревенька. Ничем от тысяч себе подобных не отличается. Кроме названия – Мыс Доброй Надежды. Не хотите предложить собственную версию столь диковинного имени? Возможно, жил тут когда-то на покое старый морской волк, долго снились ему былые странствия – предположат одни. А может, наоборот, жила добрая женщина по имени Надежда, всех путешествующих кормила-поила-привечала – выскажутся другие. Скорее всего, дело вот в чем – места вокруг пойменные, низменные, в половодье их часто заливает ближняя речка Мокша, и только небольшая возвышенность, на которой и стоит деревенька, оставляет небольшую надежду на спасение от вешних вод.

В полутора десятках километров от Мыса семитысячный Кадом – типичный городок рязанской глубинки. В нынешнем году исполнилось ему 800 лет. Имя – то ли от мифического татарского хана Кадыма, то ли от мордовского словечка «кадонь», обозначающего оставленную, брошенную землю, то ли от упомянутого в словаре Даля слова «кадомить» – шататься, слоняться без дела. Вроде бы – о беспокойном характере реки Мокши. Но и об одном из свойств русского характера тоже... В 1779-м стал он уездным городом Рязанской губернии, в советское время «разжалован» в поселки городского типа.

Кадом – очень колоритный старинный городок. Над Мокшей – четыре огромных холма. Их легко принять за фрагменты рукотворных валов. В самом центре – весьма представительный Милостиво-Богородицкий монастырь. Однако он родился куда позже главного символа Кадома, промысла, который зовется венизом.

Venise в переводе с французского – Венеция, славившаяся, помимо прочего, весьма популярным у русских богатеев кружевом ручной работы. У царя же батюшки Петра Алексеевича были свои способы защиты отечественного производителя – импорт венецианских кружев был строго запрещен. Как научились в Кадоме волшебному искусству ручной филейной вышивки белым по белому? То ли действительно нескольких уроженок лагуны Сан-Марко уговорили приехать в Россию и передать опыт русским коллегам, то ли сослали за какие-то провинности в рязанскую глушь нескольких обученных тому ремеслу знатных столичных девиц? Только одно точно известно – уникальному промыслу больше трехсот лет (фото).

Жители практически всех российских городов имели «неформальные» прозвище, иной раз достаточно обидные. Рязанцев, например, звали косопузыми за постоянно носимый под рубахой навыпуск топор – сначала для обороны от татар, потом ради плотницких изысков и чудес. За кадомцами закрепилось прозвище сомятников. Говорят, в давние времена, некая почтенная кадомская леди после очередного большого паводка нашла на печи своего затопленного перед тем дома огромного сома. Не нуждающегося в чистке сома в Кадоме поныне любят и готовить умеют (фото). Чем не бренд?

А «сыроеги»? Чисто местное лакомство из тонко размолотого пшена и меда с какими-то добавлениями, тайна которых, как говорят жители села Котелино, хранится уже не первое столетие. В Котелине – гигантский Никольский собор 1916 года, равных которому, хотя бы по размерам, мало даже и в столицах, и всего-то около двухсот жителей. Говорят они на стойко сохраняющемся диалекте. Хорошо понимают, что туризм (хотя счет туристов в этих местах идет пока что только на сотни) – едва ли не единственная спасительная «соломинка» для села и всей округи. Видимо, поэтому в Кадоме к юбилею города открыли новую гостиницу на 40 мест.

В том же Котелине уже создана уникальная игровая программа с угощением – «Котелинская свадьба» (фото).

Не хватает пока только хотя бы нескольких гостевых домов – сегодня отдых на заповедных русских реках, в экологически чистых местах весьма востребован.

В кадомском же селе Кочемирове пошли дальше – открыли весьма колоритный музей «Русская изба» (фото). Его сотрудниками разработано около полутора десятков интерактивных программ, которые привязаны к традициям и обрядам народного календаря – гадание с валенками, обучение выпеканию блинов в русской печи, плетение веревок, работа на льномялке и другие.

Соседний же райцентр Сасово (фото) (бывшее торговое село, лишь в 1920-х годах обретшее городской статус), недавно реконструировавший старую гостиницу как залог будущего развития туризма, до недавнего времени о нем и не слыхивал.

Хотя первоклассный объект показа появился еще в советские годы. На окраине Сасова, на выезде в сторону Шацка, встал стараниями курсантов-кубинцев из местного летного училища огромный памятник Эрнесту Хемингуэю. Писатель, как бы выйдя с ружьем из леса, присел у обочины. Ружье давно украли, но немногочисленные пока туристические автобусы тормозят – гости желают сняться на коленях у «папы Хэма».

Есть у сасовцев и свои знаменитые земляки. В деревне Ключи в 1829 году родился великий философ-«космист» Николай Фёдоров. Недавно в Сасове создали проект туристической федоровской тропы. Теперь с именем философа, правда, полушутя, связывают знаменитую, известную каждому уфологу «сасовскую воронку». Образовалась она около двадцати лет назад, происхождение ее доныне неизвестно. Есть в районе и недавно открытые музеи других знаменитых земляков – автора «Цусимы» Новикова-Прибоя, творца популярной некогда песни «На побывку едет молодой моряк» Аверкина. Но все это пусть очень колоритные, яркие, но разрозненные черточки, из которых еще предстоит сложиться туристической индивидуальности кадомско-сасовской округи. Уже помянутая деревенька Мыс Доброй Надежды – из них же. Почему челябинские Париж, Лейпциг и даже Фершампенуаз то и дело мелькают не телеэкранах, а чем хуже тот же кадомско-сасовский Мыс? Будут легенды, будут избы для гостей – так и туристы появятся. (Юрий Тимофеев, специально для RATA-news)

По материалам Ежедневной электронной газеты Российского союза туриндустрии:

Касимов: самовары, царица Сююмбике и шут Балакирев

Венецианские кружева и Хэмингуэй с ружьем в рязанской глубинке

См. также: фотографии Касимова